4. Изготавливаем разъем под «Meridian GPS».

1). Предисловие.

Заранее приношу извинения за некоторую запутанность этого раздела. Как говорили в старых ковбойских фильмах - не стреляйте в пианиста... Дело в том, что идея написать эту статью пришла мне тогда, когда большая часть работы была уже завершена. Поэтому и не получилось поэтапное фотографирование, что, по моему мнению, облегчило бы понимание текущего раздела. Но я постарался свести «потери» к минимуму.

Должен предупредить, что этот этап, по моему мнению, самый кропотливый. Но дело упрощается., если вы готовы пожертвовать своим COM-кабелем, входящим в комплект «Меридиана» (т.е. использовав разъем «Меридиана» с уже подпаянным к нему кабелем и, соответственно, обрезав COM-разъем с противоположного конца этого кабеля).

В этом случае сразу переходите к разделу 6.

Но я лично на такие жертвы был не готов. Поэтому, для тех, кто со мной солидарен:

2). Делаем заготовки.

Детали готового разъема приведены на фотографиях этого раздела. Думаю, что и его конструкция, придуманная мной, будет более-менее понятна из этих фотографий.

Первым делом изготавливаем три корпусные детали, показанные на фото. Детали № 1 и 2 - из стеклотекстолита толщиной 3-4 мм, деталь № 3 - из гетинакса, толщиной 6,5-8мм. Все детали одинаковой геометрии в соответствии с чертежом и отличаются только вышеуказанной толщиной заготовок, диаметрами и количеством отверстий.

Аккуратно и очень точно размечаем деталь №2 (и только ее) в соответствии с чертежом. Штангенциркуль с заостренными губками здесь окажется не лишним.

Небольшое облегчение для тех, кто «дружит» с программой «Автокад»:

Вам размечать заготовку не потребуется. Просто распечатайте этот файл шаблона в масштабе 1:1, затем аккуратно вырежьте чертеж по периметру заготовки ножницами, наклейте то, что вырезали на деталь № 2 обычным канцелярским клеем. Вот и вся «разметка». Во всяком случае, я поступил именно так и ничуть об этом не жалею.

Размечаем центры будущих отверстий и очень точно накерниваем их.

Ножовкой в первом приближении обрезаем деталь №2 по периметру.

Сверлим в заготовке все отверстия. Их 7 штук. Все - одинаковым диаметром равным 2мм. Рассверливать те из них, которые необходимо, будем потом.

Рассверливаем центральное отверстие до указанного на чертеже размера - 3мм.

Таким же образом, но уже не размечая, а пользуясь обрезанной деталью №2 в качестве шаблона, обрезаем примерно на нужный размер заготовки №1 и 3.

В каждой из них сверлим только то же центральное отверстие - диаметром 3мм.

Все три заготовки хорошо зажимаем между собой через это центральное отверстие болтом М3 с гайкой.

Обрабатываем их совместно на точиле (или, в крайнем случае, напильником), постепенно доводя до нужного размера добиваясь того, чтобы конструкция становилась точно в посадочное место разъема на «Меридиане».

Пользуясь деталью №2 с уже просверленными отверстиями в качестве шаблона, сверлим необходимые отверстия (все пока диаметром 2 мм) в заготовках №1 и 3. В детали №3 те два отверстия, которые у меня на чертеже обозначены зеленым (это отверстия под будущие саморезы) сверлим не насквозь, а примерно на 2/3 ее толщины.

Разбираем конструкцию и, приложив деталь №3 центральным отверстием к центральному отверстию разъема «Меридиана», убеждаемся, что остальные отверстия расположены точно по центру каждой из его 4-х контактных площадок. Если они точно не совпадают, возвращаемся к началу этого параграфа.

Сверлим в торце деталей №1 и 2 совместное отверстие под будущий кабель (на которое указывает синяя стрелка на фото).

Для этого предварительно зажимаем детали №1 и 2 через центральное отверстие болтом М3 с гайкой, а затем все это в тиски.

Обратите внимание на это торцевое отверстие. Его нужно просверлить, в торце точно между деталями и на глубину примерно 11 мм, как показано на этом фото. Привязка отверстия имеется на чертеже (начерчено штрих пунктирной линией).

Диаметр торцевого отверстия, должен быть равен диаметру входящего между ними кабеля. У меня он равен 4мм.

Заготовки готовы.

3). Подготавливаем контактные площадки.

Работаем с деталью №2:

В просверленные в ней ранее четыре двухмиллиметровых отверстия запрессовываем и расклепываем четыре медные пустотелые заклепки в местах, показанных на фото. В качестве заклепок я применил медные пустотелые муфточки диаметром 2 мм, которые обычно надевают на концы многожильных проводов. Можно использовать для этих целей и медную или латунную трубочку, разобрав, например, антенну от старого радиоприемника. Только в этом случае, диаметр этих 4-х отверстий необходимо будет подобрать под конкретный размер трубочки.

Выступающие части заклепок обрезаем бокорезами, предварительно заполнив их оловом, чтобы не сплющить при обрезке, затем удаляем олово и расклепываем.

4). Подбираем подпружиненные контакты.

Я нашел для себя удачное решение, применив четыре контакта, один из которых вы видите на фото. Это деталь от электролобзика (jigsaw) фирмы «BOSCH», модели - GST 85 PB. Номер каталога детали см. на фото и на чертеже. В Израиле купить такую деталь не проблема, кого интересует, где именно, пишите. Стоит она копейки (точнее, шекели ). Не удивляйтесь такому неожиданному решению, оно связано со спецификой моей работы. Помните как у Жванецкого – «кто что сторожит...» С тем же успехом (но, повозившись немного больше) можно было бы использовать обычную пружинку подходящего диаметра, напаяв на одном конце шарик, например, от подшипника. Лудить металлические детали перед пайкой, напоминаю, нужно паяльной кислотой (осторожно - токсично и опасно!), но лучше и безопаснее специальными флюсами для пайки металлов.

5). Припаиваем пружинные контакты к контактным площадкам.

Для того чтобы припаять их точно на нужное место поступаем следующим образом:

В детали №3 рассверливаем четыре отверстия под будущие контакты, диаметр которых на 0,2 – 0,5м мм больше диаметра самих пружинных контактов (в моем случае диаметр отверстий равен 4,2мм).

Отверстия под саморезы в детали №2 рассверливаем до 3мм (на чертеже отверстия обозначены зеленым цветом). В детали №3 такие же два отверстия рассверливать не нужно, оставляем их 2мм., т.к. при сборке саморезами в них нарежется резьба.

В случае необходимости подрезаем пружины, подогнав их так, чтобы их контакты одинаково выступали над деталью №3, примерно на 2мм.

Залуживаем контактные площадки, а затем пружины и сами контакты.

Скручиваем деталь №2 с деталью №3 саморезами подходящей длины и диаметром 2,5-3мм .

Пружинные контакты (по одному) вставляем отверстия детали №3 до упора (пружинками - к контактным площадкам детали №2) и, поджимая их в сторону пайки, припаиваем к контактным площадкам. Контактные площадки, разумеется, следует нагревать с обратной стороны платы. Весь фокус в том, что деталь №3 у нас при этом служит в качестве шаблона, точно направляя пружинные контакты в нужные места будущего разъема.

6). Подбираем и закрепляем в разъеме центральный болтик, крепящий разъем к «Меридиану».

Должен признаться, что у меня лично самая большая проблема была именно в этом болтике. Его метрический диаметр который был равен 2,78мм при шаге резьбы 40 G (то есть 40 витков на дюйм) не подходил ни под один из известных мне американских дюймовых стандартов. Однако, после некоторых изысканий, которые описывать здесь не имеет смыла, сразу сообщаю его параметры:

• диаметр 7/64 inch,
• шаг резьбы 40G.

Мне повезло - я нашел подходящий мне в старом американском приборе. Можно, конечно, перерезать любой подходящий по длине 3-х миллиметровый болтик или прут соответствующей плашкой (думаю, что найти ее будет не меньшая проблема, чем сам болтик - мне так и не удалось), выточить на токарном станке или ...купить. Других способов я не придумал, подскажите, кто знает.

Болтик вставляем в центральное отверстие крышки, рассверленное предварительно до 3,5мм., подложив предварительно с каждой стороны по одной тонкой шайбе. Чтобы болтик не выскакивал, аккуратно пропаиваем внутреннюю шайбу к его резьбе (см. фото) и убеждаемся после этого, что он вращается свободно.

Дополнение от 14.04.2004:

Простое решение с подбором нужного болтика нашлось неожиданно, и за это особое спасибо Валерию, поделившемуся идеей. Оказывается, подходит самый обычный болтик от самого обычного штекера COM-разъема!

Но я все-таки несколько доработал его следующим образом:

нагрел стержень паяльником, после чего легко стянул пластмассовую шляпку,

укоротил стержень и шляпку на необходимую длину,

приклеил шляпку на место,

чтобы надежно зафиксировать болтик с двух сторон крышки будущего разъема, я применил 2 шайбы – обычную, со стороны шляпки и стопорную, с противоположной, где имелась прорезь как будто специально предназначенная под нее.

То, что было у меня "до" переделки и получилось "после" - см. на фото.

Механическая часть разъема готова.